dunhill的确有诸多局限，但却并不妨碍我的把握。
我想要以这种方式，向人们展示dunhill的过去和未来。
每一年每一季的男装有多少变化？有多少次改变能被称为“革命”？有多少设计师如Hedi Slimane一般可以成为“革命家”？
Kim Jones 登喜路全球创意总监
我的答案是没多少。如果把女装比作充满悬念的商业大片，男装就好似波澜不惊的艺术电影。而在这个经济衰退已成定局，复苏之日无法预料的年月，你就更不要指望有多少惊世骇俗的传奇可以上演。在这个时间节点，Kim Jones的出现是幸运还是不幸？但你知道Kim Jones多少？
不是时装精，也许你都没听过他的名字；你更不会知道他在非洲长大却毕业于英国圣马丁；而他为《Dazed & Confused》、《i-D》一般的前卫杂志工作过的经历对你吸引力就更有限。而对于我，他是率先打破正装与运动装界限的先锋之一，成为缔造21世纪男装精髓的创作者；也是唯一一位能两度夺得British Fashion Councils颁发的New Generation Fashion Award的设计师；还是于2003及2004年连续入选《The Face》Top100影响力的时装人。于是，当这样的先锋成为Alfred Dunhill这个拥有巨大的市场份额、流淌着高贵英国血统与百年历史的品牌的创意总监，接着你在他的处子Show上看到无领西装、领后调皮的金鱼印花、桥拱形肩头风衣时，在连一个将纽扣的增减会被称为“变革”的男装界，你会为他的“大胆”而感到惊喜与喝彩。有两种人作为大师存在，他们犹如历史建立在每一个时代的灯塔，保守主义者温习我们的过去，激进主义者照亮我们的未来。在这个充满了混沌与迷茫的男装界，Kim Jones并没有成为一个“革命家”，而我更愿意称他为男装的新旗手，在他手里Alfred Dunhill的过去和未来正在迎风招展，而这一切才都刚刚开始。
Kim Jones处子秀
2009年1月25日，巴黎，dunhill 2009年秋冬时装发布开场。和所属LVMH集团的Dior Homme秀场不同，dunhill的秀场十分精巧别致，秀场背景音乐居然是即将正式上任的全球创意总裁设计师Kim Jones自己打碟，模特们从一面半粉饰过的旧墙前面走出来。最新系列中，有一款以高科技羊毛制成的全天候外套，乍看现代气息十足，事实上却是从dunhill历史档案中演化而来的。仔细端详，还可以从本系列中找到屠夫夹克、水手夹克的影子。Alfred的开明精神，激励着Jones对高科技功能性面料的不断尝试。除蒙古山羊绒、水洗棉布和复古皮革，还有记忆性织物、有着羊毛特性和外观的尼龙和冬暖夏凉的南非产肯迪布马海毛。于是本季的衣服，不传统，也不时髦得过分，用一些看似错位的小细节、小灵感和高科技面料带来的惊喜，挑逗着你购买的欲望。灰白色主打，浅卡其色穿插其中。款式方面，长腰身外套和小圆领，别出心裁的裤腰设计，都是平衡后的恰到好处。
金融风暴下的时尚尴尬而令人沮丧。“如果你想投资时尚，请看看dunhill本季的超复古设计”——新任dunhill艺术总监Kim Jones天马行空地想象。在二战期间门口堆满了瓦砾的dunhill商铺，坐在瓦砾堆后面的办公桌前，查询品牌旧样衣画册，汲取传统精神的力量。
“Alfred Dunhill没有什么是‘老'的”
加入Alfred Dunhill后的首个成衣系列轰然问世后，《时尚先生》采访到dunhill全球创意总监Kim Jones。他拥有着和创始人——浑身反骨的Alfred Dunhill一样特立独行的特质，为dunhill打响的第一枪在男装界成为时装迷们津津乐道的话题，然而，这一切还只是敲门砖。Jones的终极目标，是带dunhill重返故里，彰显和强调其纯正的英伦血统。“Alfred Dunhill的一切都不应该过分喧嚣，”他强调，“我想要以这种方式，向人们展示dunhill的过去和未来。”
>Esquire：是什么让你决定加入dunhill，成为全球创意总监的呢？
Jones：应该说这是一个很好的时机。dunhill的CEO Christopher Colfer (克里斯托弗.科菲尔)已经在过去的2年中为重建品牌作出了非常大的努力，以前一直是Alfred(阿尔弗雷德)自己担任创意总监，雇用新任的创意总监,是品牌现一阶段的发展需要，是很自然的了。
dunhill在1919年首度使用鲨革皮，闪烁的光泽和奇异的肌理效果，魅力非凡。本季主推的男装皮带等配饰上都有鲨革皮的影子。
Esquire：你会不会觉得放弃你自己的品牌加入到dunhill，有舍不得？
Jones：我不觉得我放弃了任何东西。重要的是，对我来说，挑战自己是最重要的，dunhill是下一个挑战。我是一个非常能够适应变化的人，变化对我来说是一件好事，尤其作为一个创意总监。只有在变化中，才能迸发出更多的灵感，赋予设计无穷无尽的生命力。
Esquire：你会不会担心你以前的追随者会因为你加入了dunhill，而买不到本来所喜欢的设计作品了呢？
Jones：不会。真正理解和欣赏我的设计的人将得到它。我希望我设计作品的爱好者也都和我一样有灵活和开放的态度。dunhill是伟大的，给予了我更广阔的发展市场和空间。我想他们会在dunhill品牌中找到更多的惊喜和精彩点。比如新一季的设计当中，就通过袖扣和皮带的“D”形细节元素含蓄地取代了一贯的LOGO，赋予了强烈的设计感。而且，可以在配饰的金属部分激光刻上名字的创意，让本身可以作为小礼物的袖扣变得更有意义了。
3.金鱼图案，最早应用于dunhill的Namiki 莳绘墨水笔，在这一季成为了衬衫胸袋衬里的手绘图案。图案的位置隐秘，只有衣服的主人了解个中缘由。
Esquire：你怎么看待对于创意总监的“领袖崇拜”问题，是否觉得创意总监是如今的时尚标签？
Jones：我想人们希望有人对设计师的个人才华和品牌连接，成为一个可以真正了解品牌的途径。重要的是一个公司本身的实力和给予设计师的平台。对于dunhill而言，就像是一台机器一样，有许多许多人的工作就像是机器的一个零件，是集体创造出的运作动力。每个人都对整体的未来至关重要，绝对不仅仅是设计师一个人。
Esquire：你很喜欢文学和旅行。作为一个设计师，你的爱好是如何影响你的创作的呢？
Jones：他们会在我的设计作品中被表现出来，以细节的形式。这通常都是需要通过日常生活中的爱好去积累的。创作本身其实是一个复杂漫长的过程，而灵感的迸发却往往只需要几秒钟。
Esquire：你是在非洲长大的。这段经历对你的职业生涯是否有一些特殊的影响？
Jones：显然这是很特别的一段经历。你知道大多数设计师都沉浸在像巴黎、米兰、纽约那样的大都市里去感受时尚和设计氛围。我反而认为最佳的灵感来源应该是大自然本身。无论从色彩、图案，都将会是最伟大的启迪者。我想，比起去参考一些著名设计师的作品进行研究，参考大自然更有意义。可贵的在于，自然给予你的启发，让你寻求你自己，而不是对任何人的沿袭和模仿。
4.本季数款男装夹克的领口都借鉴了dunhill博物馆中的这件展品款式。此款式皮外套于1900-1909年出品。
Esquire：dunhill在你引导下的设计方向将会是？
Jones：我对dunhill的新发展方向是极其感兴趣的，我一直在研究过去的dunhill设计档案。从这样一个伟大的、历史丰富的品牌里去挖掘一些新的元素出来。对于这样一个具有深厚历史渊源的品牌，我将强调那些古典的特质，使人们对其更加理解。但我会用全新的现代观点和手法去表达它们。
Esquire：怎样将一个历史丰富的老品牌带入21世纪，你是怎么平衡之间的新旧设计元素的呢？
Jones：如果你真的去看dunhill的所有遗产你会发现没有什么是“老”的，事实上它是完美的现代主义代表。这些庞大历史建筑中的局部都在我现今的设计中得到了体现。
从今天登喜路博物馆的收藏看，这些商品包括了近一百年前皮制的大衣，帽子，手套。还有女士专用的面罩，暖脚的皮脚套等极具实用功能的古董品
Esquire：你是怎么完成你的第一次设计系列的呢？
Jones：我认真地查阅了dunhill超过100年的存档资料，得到了很大的启发。这是非常重要的参考资料，让我领会了dunhill的精神所在，使我脑海中有了相当明细的品牌概念，足以使得我将它们在设计作品中去表现出来。
Esquire：能用几个简单的词来描述你这一次dunhill的设计吗？
Jones：正式，古典，现代，有趣，登喜路。
Esquire：你对中国的《Esquire》有些怎样的建议呢？
Jones：其实做杂志和设计品牌一样，最主要的精神是：尊重杂志的精神。去研究过去的风格和形式，美感和阅读的舒适性都是非常必要的考虑面。中国的时装杂志市场是时尚业的信息引领者，对于全球时尚信息精确快速有效地传递，这很重要。
