假如说成功有什么秘诀的话，我想那就是我们从开始至今对我们要传达的信息都极为专注—你也可以把它说成是一种偏执。一个“摇滚”的夜晚，配合一条几乎可以说是“奢侈”的礼服，却在出门前将裙摆剪得短到没法再短—你可以拿它搭配刺绣T 恤、奢华面料的长裤或者是浅色的旧牛仔裤—关键在于在夜礼服上做加法，用对待白天穿的牛仔裤和T 恤的态度去做一个鸡尾酒会造型。我认为整整一代的姑娘都会认同这种方法。
B=《外滩画报》
D=istophe Decarnin
B：什么时候决定要做个设计师的？哪个设计师影响和鼓励了你？有没有什么艺术家曾给予你灵感？
D：我小时候整天都在画画。我对手头能拿到的所有衣服都感兴趣。记得很早以前，我就会把它们剪开，做成新的样子。之后我开始用合意的面料给自己和朋友做衣服。说到转折点，那应该是我在少年时代看到的一本摄影集—Richard Avedon 的作品—它为我打开了时装的大门。从那以后，这本摄影集始终都是我对1950 年代至1970 年代时装摄影的权威参考。比起设计师来，我更沉迷于时装照。我也会从好莱坞电影里吸取灵感，比如那些诱人的、意料之外的魅惑力—真的都很引人遐想。
准确地说出自己的灵感来源对我而言总是很困难。我的灵感通常都是大杂烩，有点像做奶昔。每一季我都把自己喜欢的所有东西，以及当时影响着我的东西叠加在一起。我想很多东西都会给予我启示，用的却是潜移默化的方式。我不是那种关于思考和分析自己手头在做的事情的人。说到底，我清楚地知道，能够找到一个自己喜欢的职业，并从中获得巨大的乐趣，对我来说是很幸运的事情。比起整天给漂亮姑娘们设计衣服来，还有很多坏得多的工作呢！
B：你最喜欢的服装是什么？
D：牛仔和T 恤。
B：在复古和未来主义、时髦感和品牌传统之间有没有平衡点？你如何描述今天的Balmain？
D：细细考虑过去的一切能带给我们什么是很重要的—那是真正的福音。仅仅泛泛了解一下，我就从品牌的历史中找到了许多不同寻常的东西。这些旧档是Balmain 的根，在不了解历史的情况下，你是无法往前迈步的。然而与此同时，与过去保持距离也是很重要的，你必须在不违背传统的前提下作出革新，为此时此刻做设计，而不是为了10 年前的怀旧情结去做。
我不会考虑时下流行什么。我只设计自己所想。Pierre Balmain 为女人们做衣服，而不是让她们穿得好像去唱戏。他的每个创作都代表着一天的某个特殊时刻，从极其简单的日装到极度奢华的晚装。要做激进的革新派还是纯粹的创作者？这两者并不矛盾。他既想要自己的衣服具有实穿性，又想要借服装来突出顾客的个性。我也以这种眼光来看待时装。服装应当展现一个人的个性，而不是把穿着者变成另一个人。
B：目前有一种风气，成衣被看做配件和香水的“展示架”，只是这些赚钱的商品的陪衬而已。作为一家拥有悠久历史的时装屋的设计师，考虑到以上这点，以及经济上的限制，你拥有多大的自由？
D：我在Balmain 有绝对的创作自由。在蛰伏多年之后，创意重新被提到了Balmain 的首位。第一件要做的事，就是确立成衣系列的新形象，以此来帮助配饰的销售。服装始终都是我工作的精髓和中心。
B：如今设计师被频繁地雇佣和解雇已是常事，他们会在短时间内从一个时装屋跳槽到另一个。你认为这对于品牌身份的确立是一种威胁吗？
D：当然很危险，这会破坏品牌形象的稳定性。想要确立一个新形象，要在品牌和设计师之间建立一种相互渗透的关系，要赢得客户的信任和忠诚，我们需要几季的时间。
B：为什么年轻设计师想要建立自 己的品牌是如此困难？他们是否必须在一个知名品牌的荫庇之下才有安全感？为什么没有“Christophe Decarnin”品牌？
D：今天要开创自己的品牌是相当困难的。设计一个系列，做发布，获得订单—这一切都意味着一笔真正的投资。没有资本合作的话，事情就很困难，而且通常会以失败告终。就个人而言，我更愿意为品牌工作。我觉得这个过程很有意思：运用它的风格、它的传统，同时建立我自己的影响力，真是激动人心！这也许就是我还没感到要建立自己品牌的迫切性的原因。在Balmain，我既能做定制服，也能设计日常穿的T 恤和皮夹克，我能把自己所有的创意都放进去。
B：你对Balmain 将来的定位怎么看？
D：Balmain 应当将夜礼服作为首当其冲的重点。我们的季前系列会推出更多比秀场款廉价的款式。在面料、细节和装饰上的大量研究每季还是在继续。日装也会变得更不同一般、出人意表。我愿意人们为了寻找这些而到Balmain 店铺来。