纺织业的回暖已经成为事实：最新统计数据显示，1-8月全国规模以上纺织企业实现工业总产值23707.78亿元，同比增长7.5%，增幅较1-2月上升了4.87个百分点；纺织企业实现利润总额844.71亿元，同比增长12.28%，不但扭转了1-5月的负增长局面，还大幅回升了12.42个百分点。
但是金融风暴引起的行业洗牌和企业经营模式蜕变仍在酝酿之中，中国纺织工业要为世界市场树立新标杆，必须穿越从产品供应商到标准供应商的卡夫丁峡谷。
纺织业界的底力和软肋
在全球纺织品服装贸易的市场中，中国约占三成份额，从量上说是世界第一；就国内而言，中国服装(000902)纺织行业的出口占了全国出口总额的一成三，行业从业人数占全部就业人口的比例也是一成三。
但除了在整个利润链条中中国只占20%左右份额的尴尬之外，现在又面临周边竞争者新的威胁：
劳动工资方面，中国东部沿海地区的纺织职工的小时工资是1.54美元，为印度的1.8倍，越南的2.7倍，巴基斯坦的2.75倍。周边国家的产业政策也在变化，印度、巴基斯坦、越南等国家，都在逐步加大招商引资力度，包括我国国内的一些企业也被吸引过去投资。
来自美国纺织品和服装办公室(OTEXA)的报告显示，美国服装进口总量2008年较2007年减少2.7%，而越南则从原本属于中国的订单中获得一些份额，它对美国的棉质服装出口量上升26%，以棉为主的针织衬衫类别，越南已经超过中国成为美国第二大供应商。
虽然在中国纺织工业协会副会长孙瑞哲看来，中国纺织业的核心竞争力是产业配套，从整个的投资环境来说，周边国家要把一个细分领域的配套做到中国目前的水平，还需要一定时间，短期内还不至于对我国的生产、贸易产生很大的冲击；企业界如华孚控股董事长孙伟挺根据他对印度市场的考察，认为个别高水平的企业很突出，但就区域和产业配套而言，中国目前优势明显。但他们的危机意识溢于言表：如果中国在10到20年的时间内，不能实现从一个台阶跳到另一个台阶的跳跃，将势必陷于竞争的红海。
北京铜牛集团总经理刘杰则告诉中国经济时报，中国纺织工业要完成质的跳跃，必须有乒乓球成为国球那样的机制。
危机催生模式创新
ZARA、H＆M和GAP等业界巨头在全球市场中的浮沉说明，没有真正的夕阳产业，只有夕阳思维。
ZARA异军突起的秘诀就是缩短前导时间以快制胜，依靠其独特的供应链管理，“快速、少量、多款”的模式成为反应速度与弹性管理方面的标杆。H＆M采取与ZARA不同的方法缩短前导时间和压缩成本，改善系统整合，也取得不俗业绩。GAP和Uniqlo批量、标准生产的模式则无可挽回地衰落了。
这次金融风暴使商业模式的竞争更加火上浇油：
Macy＇s今年在迪拜开发了美国本土以外的第一个店。他们原来认为美国自身的商业潜力很发达，消费潜力很大，不想往外走，但金融危机以后不得不开拓新的市场。把高档店Bloomingdale开到迪拜只是第一步，接下来就要面向中国大陆地区开设百货店。
中国零售商业模式的落后暴露无遗，以产品价格做对比，同样品牌的商品在中国的百货店和国外的百货店便是价格倒挂，同样品牌的产品往往要比国外贵一半。什么原因？很大程度上是商业成本高。无论是在美国还是欧洲的百货店，不仅仅是出租店面，同时还拥有相当比例的自主品牌，这些自主品牌形成了完整的采购链和供应链，从而使整个商业成本得到有效控制。
商业环节预计会比纺织产业本身受到更大冲击，家乐福、沃尔玛进驻中国之后带来的效应就是佐证。
寻找新的增长点
“即使全世界都不做(纺织)，中国的产能都用不完。”业内一位资深人士称，这是中国纺织业遭遇“量”的真实写照。中国经济时报记者在采访中发现，纺织业探索从“质”上突围的同时，也正在围绕拉长产业链条，寻找新的增长点。
华孚色纺(002042)成立15年来，平均以每年兼并两到三家企业的规模发展，纱线市场已做到中国第一。华孚控股董事长孙伟挺告诉中国经济时报，公司未来的发展将靠两个轮子，一个是成为新型纱线策源地；另一个是做“专业化地产发展商”。对有土地开发价值的工厂进行兼并，在开发区建设上档次的工业园，将原有工厂土地开发房地产项目。
北京铜牛在提升转移的思路下，陆续建成了针织、梭织、制衣和线业4个研发制造基地，销售收入和出口额每年以20%—30%的速度增长。铜牛集团总经理刘杰透露，今年铜牛继续保持稳步增长的态势，主营业务利润同比提高7.3%，利润总额同比提高30%。
真维斯董事长杨勋在接受中国经济时报独家专访时表示，真维斯已实施从制造向“设计＋生产＋品牌运营”的战略转变。2008年全年在内地销售业绩将达到36亿元左右，公司计划在中国内地的销售额每年都能保持20%左右的增长，并希望在2014年突破100亿元。
