去年年底， 肯尼亚裔的美国独立电影人MaxOsterweis 创立了洋溢着东非风情的时装品牌SUNO，他用自己多年来收藏的数以万计的肯尼亚印花土布Kanga 设计成优雅别致的女装，在曼哈顿出样，在肯尼亚当地生产。“肯尼亚制造”的SUNO 迅速赢得了时尚界的关注，它是米歇尔·奥巴马的新宠，更是肯尼亚人的骄傲。
2008 年11月，非洲移民后裔的巴拉克·奥巴马当选为美国总统，让全世界的目光又一次集中在非洲这片壮阔美丽，却依旧遍布贫困和冲突的土地上。奥巴马生父是肯尼亚人，因而肯尼亚民众也为此而欣喜若狂，举国欢庆。就在这个时候，肯尼亚裔的独立电影人Max Osterweis创立了名为SUNO 的时装品牌。2009 年2 月的纽约秋冬时装周期间，SUNO 在曼哈顿著名精品店Opening Ceremony悄然登场。没过多久，这个大胆融合非洲传统印花棉布和纽约街头时尚，剪裁现代、手工精湛的品牌就引来关注，第一夫人米歇尔·奥巴马也屡次穿SUNO 现身公众场合。
SUNO 的故事不只是关于又一颗时尚新星的跃升，其背后是时尚业正在兴起的“非洲制造”（Made in Africa）新风潮。国际社会对非洲的援助，长期以来都局限于提供食物、资金和医药设施；从欧美等地大量流入的二手廉价衣物，使得当地手工传统和技艺渐渐消亡—当你只要花一美元便可以拥有一件CalvinKlein 的牛仔裤，你还需要跑去找裁缝量身做衣吗？
“非洲制造”的意义在于保护非洲传统手工艺，为非洲人提供就业机会。尽管基于运输困难、机器化水平低等原因， “非洲制造”的成本目前是“亚洲制造”的四倍，但是在非洲制造的产品，犹如蕴藏故事的小小珍宝。在某种程度上，它们重新定义了奢侈品。
34 岁的Max Osterweis 十几年前初访肯尼亚时，对当地独特有趣的人文，入夜星子密布的天空，和在大自然中悠游自在的野生动物印象深刻。之后，他长年往返于美国和肯尼亚之间，收藏了数以万计的kanga 布料（kanga是东非女子由18 世纪中叶起，日常穿的一种长方形印花棉布，色泽流丽，上面有时还印有斯瓦希里文意味深长的民谚和箴言。）去年，Max 与设计师好友Erin Beatty 合作，创立了SUNO 时装品牌，他们在肯尼亚首都内罗毕设立工厂，为当地人创造长期的就业机会。
Max Osterweis 说，他希望通过创造工作机会和传授技能，使SUNO 成为肯尼亚人的骄傲，而假如SUNO 获得成功，也可以为后来人提供灵感和借鉴。
SUNO 一改人们心目中对民族服装的成见。首季发布的1000 件作品都取材于Max 十几年来的kanga 印花棉布收藏，每一款都独树一帜，别致优雅。你完全可以想象都市时髦女郎穿着它们去参加画廊开幕酒会，惊艳全场。当然，价位也毫不含糊：吊带背心将近200 美元，连身裙大约500 美元，比基尼泳装则在100 美元左右。目前，SUNO 在巴黎的Maria Luisa，芝加哥的Ikram，雅典的Enny di Monaco，纽约和洛杉矶的Opening Ceremony 精品店有售。
B=《外滩画报》
M=Max Osterweis
B：你以母亲的名字SUNO 命名你的设计，她对你和你的设计有什么影响？
M： 是的， 我母亲SUNO 对SUNO 这个品牌影响深远。在我很小的时候，她就让我接触时装。她眼光独具，多年以来收藏了许多知名和不为人知的设计师的作品。我小时候，她从巴黎带回来从Azzedine Ala a 那里定制的套装，向我展示美轮美奂的细节和手工。
我无法想象假如没有她，我是否会拥有现在这样对时装的鉴赏能力。我创立SUNO 以来，她时常寄给我小小包裹，里面是她认为可以给我带来灵感启发的古董衣物。也是因为她，我才会在十几年前去到肯尼亚—我母亲有次去肯尼亚狩猎旅行，对那里一见钟情，于是延迟行程，多呆了半年。她请人在拉穆岛上建造了面海的泥房子，长住下来。以我母亲的名字来命名我的设计，再恰当不过了。
B：是什么让你对肯尼亚的织物，尤其旧的kanga 布料情有独钟？
M：十几年前，我初次到肯尼亚，看到身着kanga 的女子，还有在阳光下铺展晾晒的kanga 布料，我即刻被明亮悦目的色彩和无穷无尽的纹样变化所吸引，带回来整整一大包kanga 布料，新的旧的都有。东非海岸的女子穿kanga 有100 多年的历史，世界各地都有工厂出产kanga 布料，因而带有不同地域的特色，纹样用色层出不穷，让人过目不忘。
B：跟其他受过科班训练的时装设计师相比，你的背景似乎有些不同寻常（Max曾是剧作家和独立电影人，在纽约大学念书时，他的论文电影“最后的晚餐”还曾入围Sundance 日舞电影节），你认为这对你而言是优势还是劣势？
M：假如在我创立SUNO 前，对时装这一行有所了解的话，我大概无法想象自己居然敢班门弄斧。我大概是无知者无畏。我不觉得我之前从事剧作和电影的背景给了我任何优势，除了我大概会以新鲜的眼光看待这一行，并且不容易恐惧畏缩。
B：你设计的作品目录仿若电影或者舞台剧画面。当你在设计第一个系列以及作品目录的时候，心里浮现出什么样的故事和人物？
M：我当时设想第一辑作品目录就仿佛电影短片或者MV，灵感源于马里著名摄影家Malick Sidibe—他作品里的女子下巴微微扬起，凝神望着镜头，有种肆意妩媚的气势，活力从画面中喷薄而出。这种精神气质，当今的女孩子也会有所共鸣。目录创意的大部分构想早在设计衣服阶段就已经成形。就像电影创作一样，我在设计时心底有主题有剧中人，想着怎么以衣物来呈现我想要诉说的故事。
B：能否谈谈你的创作过程？
M：我通常由图像获得灵感—不是时装照片，而是绘画、面料图案、大自然的风景、电影或者文学中的画面。然后由图像引发跟设计主题和人物相关的对话，描画草图，将布料一一铺展开来，琢磨细节。我可以随手涂鸦，但我没有经过时尚插画的专业训练。通常我画的，都会引来我的合作设计师ErinBeatty 的嘲笑，她修改勾勒几笔，看上去就像样多了。
B：非洲部落游牧民族风是2009 年春夏时装发布的主题之一，你认为SUNO在审美、设计和制作过程中有什么独到之处？
M：我非常喜爱渡边淳弥今年春夏的设计，还有Matthew Williamson 也是匠心独具。他们两位所运用的印花布源自西非的传统手工织物，然后再翻制到他们自己的面料上。我设计的第一个系列则是直接运用我十几年来搜集的东非旧布。我的每一款设计、印花都是独一无二、带有独到气质的，自然也就费时费力。而且，我们没有挑选劳动力低廉或者对生产制作高档时装更为熟练的产地，我们的整个系列都是在曼哈顿的服装区（Garment District）出样，然后在肯尼亚当地雇工人手工缝制。
B：在萧条的大环境下白手起家，一定需要很多勇气吧？为什么选在这个时候？
M：我创立SUNO 的原因之一是因为我想要对肯尼亚大选之后的血腥动荡局面有所反应。我想着要做些什么，可以让这样一个受难的国家得到积极的影响，重整旗鼓。经济危机我自然有所察觉，但这对于我创立SUNO 的决定并无影响。低迷时期发展缓慢，反而在某种程度上让我可以无需仓促行事，有时间学习成长，也让我对未来有比较实际的期望。
B：你如何看待非洲制造（Made inAfrica）这个概念？当地工匠可以为整个创作过程带来何种价值？
M：我想要通过在肯尼亚制造达成两个目标：首先是对于当地急需帮助的服装工业，我们可以提供工作机会，传授新的技艺。我们也希望让全世界对肯尼亚的印象有所改观—假如SUNO可以在肯尼亚成功生产出一流的高档时装，大家也许会对肯尼亚刮目相看。
B：你近期有计划与其他设计师或者艺术家合作吗？
M：我当然期待有这样的合作机会。我的一位艺术家朋友Marie Vic 刚刚帮我们拍了一个短片，不久之后就会放在网站上面跟大家分享。
