我们现在所提到的背心基本都采用来源于西方社会的着装规范中的款式所定义的，最显而易见的便是西服背心。然而背心作为一个久远的服饰品类陪伴了人类世世代代生活在各种历史时期和各个民族之间。从原始人开始用兽皮包裹身体露出四肢开始，背心就迈出了其历史进程的第一步。
从形制上来看，背心就是一种无领无袖且较短的上衣。西装背心起源于16世纪的欧洲，为衣摆两侧开口的无领、无袖上衣，长度约至膝，多以绸缎为面料，并饰以彩绣花边，穿于外套与衬衫之间。而中国式背心的雏形源于其基本款式是有前后身两片：一裆胸，一裆背，故又名衫两裆。无论中外，背心的主要功能是使前后胸区域保温并便于双手活动，它可以穿在外衣之内，也可以穿在内衣外面。如今，背心已经在原有功能和意义上延伸出更多的种类和花样。不同长度、不同款式、不同面料质地以及不同的搭配方式为背心这个小主题带来了大作为。在最近几年里男士背心成为女性时装流行中的亮点，然而男士背心本身也发生着微妙的变化，在不经意间亦如百花齐放了。
东服西鉴
追根溯源，西方的背心的流行也是源于东方，背心是由从伊朗王二世Shah Abbas的宫廷前往英国的访问者带来的，其原形是有袖子的，并且长于内衣的服装，1666年10月7日英国国王查理二世将背心作为皇室服装确定下来。从政治观点上来是为了反对法国文化对英国的影响，以简单的着装来抵制凡尔赛的奢华风格。那时候的背心是由黑色面料和白色丝绸里料通过简单的裁剪的前扣式服装。从国王开始，穿着背心的流行在大众中普及开来。如今我们不难从很多描写阿拉伯文化的文艺作品中看到小背心和灯笼裤以及长袍的搭配，这便是有典故的。
在2009年春夏的Emporio Armani系列中，各式西装背心和灯笼长裤的搭配让人联想到《阿拉丁》。而John Galliano的设计中将背心套在佩兹利纹样印花的长袍外也带有几分阿拉伯气息。Kris Van Assche将传统的西服套装改为宽大的裤脚，这真是这股复古异域风的回归。
革新典范
1780年以后背心的形制将衣身缩短与西装配套穿用。西装背心现多为单排纽，少数为双排纽或带有衣领。其特点是前衣片采用与西装同面料裁制，后衣片则采用与西 装同里料裁制，背后腰部有的还装带襻、卡子以调节松紧。19世纪末20世纪初英国爱德华七世国王建立了西方男性正装着装的规范，西服三件套的形制被确立下来，西装背心便成为男性日常生活中常见而又较为正式的着装备之一。
尽管如今IT业的蓬勃发展导致T恤和牛仔对传统西装产生了巨大的挑战，然而西装还是男性服装中必不可少的装备，只是它也在渐渐发生着变化。如Salvatore Ferragamo那样不再为锦缎驳领的礼服西装搭配领结了，敞开领口的衬衫并没有打破经典三件套的和谐。dsquared2更是将格子衬衫和牛仔面料背心套在了西装里面，打破了西装背心面料与外套一致的传统。
在颜色的选择上，西装背心也突破了原有的低调搭配，今年夏天带有橘黄色的粉红色将大放异彩。Moschino可爱的粉红格子背心和长裤搭配仿佛来自于玩具盒里皮诺曹，而Louis Vuitton的粉红色背心的空心穿法更是富有浪漫气息，Junya Watanabe便穿着格子粉红格子背心和粉红色中裤带有极多乡村气息。
在2009年春夏T台上，Raf Simons为大家上了一堂生动的解构西装的课。从面料的重组和结构的拆分和混搭来重新演绎西服的经典。其中将袖子拆下的西装变成的背心最让人记忆犹新。背心的原形本是长度从长至膝盖、然后到大腿中部再到大腿之上，最后1790年便端及腰线了，并且在18世纪50年代左右变为无袖款式了。而本季如这样的长过腰部，还有那么点袖子或者连肩的感觉。无独有偶，Alexander McQueen也有无袖的长西装背心，Givenchy的黑色修身西装背心内还搭配着衬衫假领，这可谓真的是颠覆西装了。
而本季更为惊喜的便是赤膊穿背心，将西装三件套的衬衫了外套都去掉了，但至少还留着点西装的影子。所以这样可以称作是无袖的西装了。John Galliano大胆的将明黄色锦缎的西装背心搭配平角短裤，而Vivienne Westwood则将背心搭配华裤衩和纹身了。
材质翻新
背心其实最初只是为了保暖而结构极为简洁，然而到了18世纪，最初的简洁款式被遗忘，大量奢华的面料和铜制扣子被装饰在背心上。连到了较为保守的维 多利亚时代，背心的面料也还是很花俏，圆点、条纹和花卉印花一直很流行。到了20世纪早期，因为中央供暖系统的出现，套头针织衫的普及以及战士服装配给的限制，背心的流行陷入低谷。而到了如今，制作背心的材料更加多样了，仍然保持功能性的前提下，更多的则是在视觉上和质感上推陈出新。
